Дерева яблуні на насіннєвих підщепах можуть жити і плодоносити 60 - 80, а іноді і 100 років. Навіть карликові яблуні на парадизке живуть 30 -40 років. У зв'язку з цим вибір місця під сад, підготовка грунту, підбір сортів, якість посадкового матеріалу і т. П. Мають найважливіше значення. «Хороший початок - половина справи», говорить народна мудрість. Навпаки, погане «початок» невдала, хоча б в одному якому - небудь відношенні, підготовка до закладці саду буде негативно позначатися на його зростанні, здоров'я і врожайності протягом декількох десятиліть.

Вибір місця

При виборі місця під сад необхідно в першу чергу врахувати характер рельєфу, властивості грунту і підгрунтя, глибину залягання ґрунтових вод, в окремих випадках -наявність готової природного захисту у вигляді лісу або полезахисних лісових смуг.

Надійним ознакою придатності даного місця розташування для успішної культури яблуні може служити виростання поблизу дубових лісів, особливо з включеннями дикої яблуні та груші, хороших садів або навіть окремих дерев яблуні.

Рельєф робить величезний, часто вирішальний вплив на зростання, здоров'я, врожайність і довговічність плодово - ягідних насаджень, в тому числі і яблуневих садів. Вплив рельєфу надзвичайно різноманітне: від нього залежить ступінь освітленості даної площі, температурний режим, вологість грунту і повітря, відстань до ґрунтових вод, захист від вітрів. Відповідним вибором елементів рельєфу можна як би перенести дану ділянку на 200 - 300 км на південь або на північ.

Кращою освітленістю і найбільшою кількістю одержуваного тепла характеризуються схили південних напрямків .  Кількість тепла на них може виявитися навіть зайвим, прискорюючи початок вегетації і викликаючи в кінці зими опіки штамбів і основ скелетних сучків .  Негативною стороною таких схилів є також більш сильне випаровування води з поверхні грунту і внаслідок цього знижена її вологість .  У зв'язку з цим у всій південній зоні плодівництва і на півдні середньої зони, в посушливих і напівпосушливих областях, південні схили менш придатні для яблуневих садів, ніж північні .  Останні отримують менше сонця і тепла, на них більше накопичується снігу, випаровування з поверхні грунту менше, а вологість її більше .  Північні, північно - західні і західні схили будуть переважно для яблуні в ряді випадків і в центральній частині середньої смуги .  Лише в більш північних областях середньої смуги перевага переходить до схилів південної експозиції .

На схилах всіх напрямів і височинах відбувається постійний стік холодного важкого повітря вниз (повітряний дренаж). Завдяки цьому взимку морози тут завжди дещо слабше, ніж на рівнинах, особливо прилеглих до височин, звідки скочуються, накопичуючись в більш знижених місцях, холодні маси повітря; а весняні заморозки спостерігаються набагато рідше і досягають меншої сили.

Зимові пошкодження плодових насаджень на височинах і схилах бувають значно рідше і слабкіше, ніж на рівнинах. Особливої ​​шкоди приносять морози плодовим насадженням біля підніжжя височин і в замкнених улоговинах, де холодне повітря утворює «болота холоду».

За даними проводився спостереження різниця в температурі на височини і в низині взимку в ясні безвітряні або зі слабким вітром ночі досягала 6 °. При вітрі більше 4 м в секунду завдяки перемішуванню їм повітря, різниця температур на різних елементах рельєфу згладжується.

Повітряний дренаж на височинах і їх схилах приносить користь не тільки взимку і навесні, але і в період вегетації, забезпечуючи постійну заміну збідненого вуглекислим газом повітря свіжим і покращуючи цим повітряне живлення дерев.

Різні частини схилів нерівноцінні. Наприклад, нижні частини схилів краще забезпечені вологою, ніж височини і верхні частини. У зв'язку з цим для яблуневих садів, особливо в більш південних напівзасушливих областях середньої смуги, слід вибирати середні або навіть нижні частини схилів, в центральних областях більш придатними будуть верхні і середні частини схилів.

Виключно сприятливими для садів є зустрічаються в Воронезької та Бєлгородської областях обширні балки з великою водозбірної площею. По схилах таких балок на невеликій глибині спускаються по піщаних прошаркам, залегающим на глинах, грунтові води, місцями навіть виходять на денну поверхню у вигляді джерел. Тут самою природою організований найкращий вид зрошення -підземний. Незважаючи па небезпечну, здавалося б, близькість ґрунтових вод, вони анітрохи не шкодять деревам, оскільки завдяки постійному руху вниз насичені повітрям. Це ж пом'якшує шкідливий вплив близьких грунтових вод в заплавах річок з проникними грунтами.

Небезпечні для саду застійні грунтові води . При виборі місця під сад необхідно стежити, щоб вони знаходилися не ближче 2 - 2, 5 м від поверхні. Це відстань може бути зменшена до 1, 5 м в південних посушливих областях і на легких грунтах. Рівень грунтових вод на місцевості визначають за стоянию їх в колодязях або пробиваючи вузькі свердловини металевим стаканом на глибину 2 - 3 м.

Не слід закладати сади на рівнинах, особливо що знаходяться біля підніжжя височин, де дерева частіше страждають від морозів і ранків, а на карбонатних ґрунтах південних чорноземних областей ще й від розвивається тут хлорозу.

Абсолютно непридатні для яблуневого саду знижені місцевості і улоговини, як найбільш морозоопасності. Місцевість, багата дрібними западинами «блюдцями», у центральних областях середньої смуги також непридатна для саду внаслідок надмірної вологості і відбувається тут оглеснія грунту. У той же час в степовій зоні чорноземних областей середньої смуги, де долю саду вирішує насамперед вода, блюдця за умови проникності грунту і підгрунтя не приносять шкоди і завдяки кращому режиму вологості в них навіть забезпечують хороший ріст і високу врожайність садів.

Про це переконливо свідчать наші спостереження в саду сортовипробування Россошанской плодово-ягідної дослідної станції, розташованому на пріпойменной терасі. Дерева Бельфлер - китайки у віці 14 - 17 років дали за 4 роки наступні сумарні врожаї плодів з дерева: в центрі блюдця -1098 кг, на краю блюдця -486 кг, пні блюдця -від 109 до 270 кг. Поруч зростаючі дерева Бельфлер червоного дали за ті ж роки наступні сумарні врожаї плодів з дерева: в центрі блюдця -573 кг, на краю блюдця -473 кг, поза блюдця -від 245 до 289 кг.

У зв'язку з гострою нестачею вологи в південних напівзасушливих областях середньої смуги хорошим місцем для яблуневих садів є заплави річок і річок, особливо їх пріпойменние тераси. Обстеження в Воронезької та Бєлгородської областях садів, розташованих у заплавах Дону, Хопра, Битюги, Тихої Сосни, Осередь та інших,

показало, що такі пріпойменние високі тераси, нерідко затоплювані порожнистими подами на короткі терміни, є найбільш сприятливими для яблуні, особливо якщо вони забезпечені достатньою повітряним дренажем. Однак слід пам'ятати, що сади, розташовані на знижених елементах рельєфу, частіше страждають від зимових ушкоджень, весняних заморозків і розвитку грибних захворювань. У зв'язку з цим в пріпойменних садах слід висаджувати найбільш зимостійкі і стійкі до парші сорти. Тільки в долинах великих річок - Дону, Волги, Оки - небезпека повернення весняних холодів пом'якшується обширним водним простором розливів.

Грунти

У чорноземній зоні для яблуневого саду цілком придатні всі різниці чорнозему (потужний, звичайний, деградований) і особливо сірі лісові грунти, що представляють собою деградовані чорноземи.

Важче вибрати грунт в нечорноземної зоні з підзолистими і піщаними ґрунтами. Тут найбільш цінними будуть ті ж сірі лісові, глубокодерновие і дернові слабо опідзолені ґрунти, які розташовані зазвичай на схилах і містять значну кількість гумусу. Мало придатними для яблуні є легкі піщані ґрунти, що володіють мінімальною здатністю поглинати воду і мінеральні солі.

Абсолютно непридатні для яблуні будуть грунту сильно опідзолені, що займають зазвичай рівнини, заболочені, солончаки і пересичені карбонатами. Останні розташовуються, як правило, біля підніжжя крейдяних пагорбів і викликають хлороз яблуні.

Хорошим діагностичною ознакою таких грунтів є хлорування на них бур'яну вьюнка, що носить місцева назва берізка.

Яблуня має глибоку кореневу систему, тому при виборі місця під сад необхідно ознайомитися також і з властивостями підґрунтя. Кращими для яблуні вважаються добре проникні для води, повітря і коренів вологі і пухкі структурні суглинки і лес. У них коріння знаходять додатковий фосфорне і калійне живлення. Мало придатна піщана підґрунтя, бідна живильними речовинами і пропускає на недоступну для коренів глибину воду і розчини мінеральних солей.

Вибір розташування й грунтів для присадибних і почасти колективних садів обмежений. Однак навіть мало придатну грунт можна поступово окультурити і зробити високородючих.

Організація території

Після того як найбільш підходящий для закладки саду ділянку намічено, необхідно приступити до його підготовки. Організація території полягає в нанесенні на місцевості меж ділянки, садозахисних смуг і ветроломних ліній, кварталів з розміщенням на них сортів, об'їзних і. міжквартальних доріг, центральної садиби і т. п.

Складання плану

Попередньо повинен бути складений план ділянки з докладними розрахунками кількості та вартості посадкового матеріалу плодових і лісових порід, витрат механічної, тяглової і робочої сили, необхідної для виконання всіх намічених робіт. Такий план, складений по роках, називається перспективним.

Найважливішим моментом плану є визначення величини кварталів. Чим більше їх величина, тим більше полегшується механізація найбільш трудомістких робіт. З іншого боку, надмірне збільшення площі кварталів в гонитві за механізацією неминуче призведе до зменшення захисної дії опушечной і ветроломних смуг.

Як правило, чим краще кліматичні умови даної місцевості, тим більше можуть бути квартали, і навпаки. Величина кварталів пов'язана також і з розмірами саду. У товарних садах площею понад 100 га величина кварталів може бути доведена до 15 - 20 га, при площі саду від 50 до 100 га - до 8 - 15 га.

У невеликих садах площа кварталів береться в середньому близько 5 га. Однак слід зазначити, що сади площею менше 50 га взагалі нерентабельні, так як ускладнюють механізацію робіт, охорону і реалізацію
врожаїв.

Найбільш зручна для механізації робіт прямокутна форма кварталів з відношенням сторін 2: 1 або 3: 1. Наприклад, при площі кварталу 12 га довга сторона його повинна бути 480 або 600 м, коротка відповідно 250 і 200 м. Витягнутої стороною квартали обов'язково повинні розміщуватися впоперек основного схилу; на рівних місцях -поперек напрямку пануючих в даній місцевості вітрів.

У кожному яблуневому саду повинні бути літні, осінні та зимові сорти, кількість тих чи інших залежить як від грунтово - кліматичних умов даного району, так і економічних. У середньому кількість зимових сортів коливається від 70 до 85%; осінніх - від 10 до 20, літніх - від 5 до 10%, але це співвідношення може змінюватися в широких межах. Наприклад, у приміських садах може бути дещо підвищений відсоток малотранспортабельних літніх сортів, а в садах, віддалених від ринків збуту, повинні переважати зимові сорти.

При виборі сортів яблуні для спільної посадки на одному і тому ж кварталі великих товарних садів необхідно і цілком достатньо строго дотримуватися таких правил:

1. Не можна садити на одному кварталі сорти різних строків дозрівання, наприклад літній сорт Папіровка із зимовим - Ренетом золотим курським і т. П. Спільна посадка сортів яблуні з різними термінами дозрівання дуже ускладнює догляд за садом, боротьбу з шкідниками, охорону і прибирання врожаю.
2. Не можна висаджувати в якості взаімоопилітелей сорти скороплідні з позднеплоднимі, наприклад Пепин литовський з Воргуль воронезьким: перший починає плодоносити на 3 - 4 -й рік після посадки, а другий - на 15 -18 -й рік. Крім того, Пепин литовський, як і всі скороплідні сорти, має меншу довговічністю, ніж сорти позднеплодние, зокрема Варгуль воронезький. При спільній посадці цих двох сортів Пепин литовський почне цвісти набагато раніше і залишиться на 10 - 15 років без запильника, а значить, майже без врожаю. Через 30 - 40 років Пепин литовський відімре, а більш довговічний Варгуль воронезький, у свою чергу, залишиться без запилювачі.
3. Не можна брати в якості взаімоопилітелей сорти з різко відрізняються термінами цвітіння. Втім, але нашими спостереженнями, лише деякі сорти яблуні цвітуть настільки пізно, що можуть «піти» від запилення іншими сортами, та й то вони не входять в стандартні сортименти середньої смуги (Буцький, Антонівка Ульяніщева). У всіх стандартних сортів середньої смуги терміни цвітіння досить добре збігаються і перекривають один одного.
4. Не можна обмежуватися посадкою на кожному кварталі тільки двох, хоча би й найкращих в даних умовах, сортів яблуні. Справа в тому, що у яблуні далеко ще не зжита періодичність цвітіння і плодоношення. Тому може статися так, що, коли один з висаджених на даному кварталі сортів буде цвісти, другий буде якраз «відпочивати», взаімоопиленіе стане неможливим і врожай вийде нікчемний. Щоб уникнути цього, слід у кожному кварталі літніх, осінніх і зимових сортів висаджувати по три, а краще навіть по чотири сорти, що чергуються між собою місцями. Отже, у великих товарних садах необхідно висаджувати не менше 9 - 12 сортів яблуні.

Кількість рядів кожного сорту в стрічці може коливатися від 2 до 6. При більшій кількості рядів погіршуються умови взаімоопиленія. Співали господарство вирішує мати будь - якої сорт основним, провідним, то йому дається повна кількість рядів (5 - 6), а другорядним сортам - взаімоопилітелям - по 2 ряду.

Дорожня мережа на території саду складається з об'їзних доріг, що йдуть по внутрішньому кордоні садозахисних узлісь, та міжквартальних, розташованих зазвичай по обидві сторони ветроломних смуг. Ширина міжквартальних доріг з узбіччями повинна бути 6 м, об'їзних - 8 м.

Розбивка ділянки

Складений раніше план необхідно перенести на місцевість з Садовозахисні смугами, кварталами, садибою, дорожньою мережею. Великі товарні сади розбиває землемір, що має точні інструменти. Невеликі ділянки можуть бути розбиті силами садової бригади за допомогою екера і землемірному стрічки або рулетки, але зі сталевою стрічкою. В останньому випадку квартал розбивають по вже підготовленому грунті.

Насамперед намічають основну лінію, отмеряя стрічкою від крайнього ряду вже посадженої або тільки наміченої Садовозахисні смуги в декількох місцях по 12 - 15 і, і встановлюють по цій лінії кілька вешек. Вішки повинні бути для гарної видимості білими і рівними. Висота їх 2 м. Потім ставлять у вихідному куті першого кварталу екер, направляючи одну пару діоптрів по провешенной основної лінії. У цьому випадку друга пара діоптрів вкаже прямий кут, в напрямку якого ставиться вішка на відстані, рівному наміченої ширині кварталу; це відстань точно відмірюють лептою або рулеткою.

Далі по основній лінії відмірюють намічену довжину кварталу, переносять сюди екер і з його допомогою знову будують прямий кут, відкладаючи і тут але його напрямку ширину кварталу. При з'єднанні отриманих точок прямокутник замикається. Якщо довжина четвертої, замикає, сторони в точності дорівнює довжині кварталу, розбивка зроблена правильно, якщо вона значно відрізняється від наміченої, необхідно перевірити побудова прямих кутів.

Потрібно зауважити, що саморобний екер часто дає помилку при побудові кутів. Більш точним способом їх побудови на місцевості є наступний. На основної лінії по обидві сторони від віхи, що позначає кут кварталу, ставлять на відстані 10 і два кілочка. Прикладаючи один кінець двадцятиметрової землемірної стрічки або рулетки спочатку до одного, потім до іншого кілочка, вільним другим кінцем креслять па землі дуги до їх зустрічі. Віха, поставлена ​​на перетині дуг, вкаже напрямок першого короткої сторони кварталу. Цю ж операцію проробляють на другому кутку кварталу.

Для внутрішньоквартальної розбивки посадочних місць потрібно заздалегідь приготувати металевий шнур довжиною від 120 до 160 м з мітками на відстанях, відповідних наміченим відстані між деревами.
Необхідно також заздалегідь заготовити посадочні кілочки (довжиною близько 30 см) по числу місць і подвійне кількість контрольних.

Робота по розбивці за допомогою посадкового шнура йде дуже швидко і точно. Рівномірно натягуючи шнур по довгих сторонах кварталу, розставляють кілочки на заданих в ряду відстанях. Ширина кварталу зазвичай більше довжини шнура, тому такі ж відстані відкладають ще по середній лінії кварталу, що з'єднує середини коротких сторін. Далі, прикладаючи шнур до кілочків, ставлять проти міток посадочні кілочки.

Посадка

.  .  .  .  .  .  .  .  .