До початку промислового плодоношення сад називається молодим. Дерева його знаходяться в тому підготовчому періоді, який П. Г. Шитт називає періодом посиленого росту. Чим швидше приживається дерево на новому місці, чим краще і швидше буде воно рости в наступні роки, тим швидше буде пройдений цей підготовчий етап і рослина раніше почне плодоносити. Вважається, що щорічні прирости у дерев яблуні в цьому періоді повинні бути не менше 50 см.

Завдання агротехніки в молодому саду -створити найбільш сприятливі умови для нормального росту дерев (постачання водою та елементами живлення, захист від хвороб і шкідників). Необхідно також в ці роки сформувати правильну, міцну, досить розріджену крону, здатну закладати і нести високі врожаї.

Не можна забувати, особливо в перші роки, про догляд за Садовозахисні і ветроломние насадженнями, які мають великий вплив на стан і зростання плодових дерев у саду.

Система утримання грунту

Дуже серйозним є питання про міжрядних культурах в молодих садах. З одного боку, економічно невигідно залишати вільними ще не зайняті корінням яблуні міжряддя, а з іншого -Запровадження міжрядних культур потребують значних затрат ручної праці на обробку не тільки їх самих, але і пристовбурних смуг. Практика показала, що в більшості випадків у великих садах міжрядні культури призводять до припинення обробки цих смуг, заростання саду бур'янами і заселенню мишами. При відсутності міжрядних культур перехресна обробка дає в таких садах прекрасні результати.

При обробітку міжрядних культур необхідно з кожним роком зменшувати ширину займаної ними смуги, враховуючи ріст коренів. Ні в якому разі не допускається в саду посів в якості міжрядних культур зернових хлібів, кукурудзи та соняшнику на зерно.

Абсолютно необхідними елементами будь-якої системи утримання грунту в молодому саду повинні бути чорний пар, 1 -2 посіву багаторічних трав, але обов'язково чересполосно, а в нечорноземних областях і люпинов для поступового окультурення грунту попереду зростаючих коренів.

У невеликих присадибних садах міжрядні культури необхідні. Тут до числом їх, крім овочів, повинні бути віднесені ягідні чагарники (за винятком малини) і особливо суниця.

Зрозуміло, що при добриві грунту саду у разі застосування міжрядних культур повинні бути враховані і їхні потреби.
Необхідно пам'ятати також, що за наявності міжрядних культур як у промислових, так і в присадибних садах дуже сильно ускладнюється боротьба з шкідниками та хворобами саду, у всякому разі при вживанні сучасних отрут, токсичних для людини і теплокровних тварин і володіють властивістю накопичуватися в організмі.
Однією з найбільш перспективних культур для міжрядь є картопля, особливо ранніх сортів. При гніздовий посадці цієї культури можлива обробка грунту в двох напрямках, проведення боротьби з шкідниками та хворобами і своєчасна осіння обробка грунту.

Ще до змикання коренів яблуні, зазвичай через 5 -6 років після посадки саду (при міжряддях, рівних 8 м), посів міжрядних культур в садах припиняють, оскільки ширина стрічок, вільних від коренів яблуні, надмірно звужується. Зазвичай до цього часу вже починають отримувати промислові врожаї багатьох сортів, а це також змушує припинити посів міжрядних культур.

Обробка грунту

Роботами Є. Г. Бисти та інших дослідників встановлено, що коріння яблуні нерідко вже в рік посадки охоплюють всю посадкову яму або навіть виходять за її межі. Надалі щорічні прирости коренів по радіусах досягають 30 -50 см. Отже, ширина смуги, зайнятої країнами, щороку збільшуватиметься на 60 -100 см (у середньому на 80 см). Це означає, що при восьмиметрових відстанях між деревами вже через 10 років коріння яблуні займуть всі міжряддя.

У зв'язку з цим, приділяючи максимальну увагу в перші після посадки саду роки догляду за пристовбурними смугами, не можна забувати і про міжряддях, в яких необхідно продовжувати і посилювати глибоке окультурення грунту попереду коренів, розпочате перед посадкою саду.

Зяблеву обробку міжрядь проводять у вересні на глибину 15 -20 см, а пристовбурні смуги перекопують. Для зменшення затрат ручної праці грунт обробляють вздовж і впоперек міжрядь. При наявності схилу орють або культивують спочатку уздовж нього, зверху вниз, на глибину 12 -15 см, а потім вже поперек, щоб затримати стік води. При такій обробці біля дерев залишаються лише невеликі пристовбурні квадратики, які рихлять вручну на глибину не більше 10 -12 см. Щоб не пошкодити коріння, полотно лопати ставлять завжди боком до дерева. Краще для обробки ґрунту поблизу дерев застосовувати садові вила.
Необхідно відзначити, що оранка плугом в саду має ряд недоліків, основний з яких -неізбежное більш-менш серйозне пошкодження скелетних коренів.

Для скорочення ручних робіт по перекопуванні пристовбурних смуг або кіл намагаються зорювати грунт плугом ближче до дерева, тому плуг нерідко захоплює лемешем і рве скелетні корені, які тут залягають близько до поверхні грунту .  Існуюче правило -пахать при першому проході у ряду дерев подрібніше і лише потім поступово збільшувати глибину, на практиці рідко дотримується, та воно й мало допомагає, особливо на спалених грунтах, де плуг то зовсім вискакує на поверхню, то надмірно заглиблюється і при цьому рве зустрічаються на шляху скелетні корені діаметром іноді до 5 -7 см, а іноді і валить дерево набік .  Крім того, при роботі плуг завжди переміщує землю, утворюючи праворуч гребені, а ліворуч борозни, і навіть, незважаючи на регулярну зміну напрямків оранки, грунт в саду через кілька років стає нерівною .  При оранці в одному напрямку ряди дерев опиняються вартими на валах, а при оранці в двох поперечних напрямках -на квадратних горбках .

По - видимому, на Кубані з її важкими злитими ґрунтами вперше прийшли до думки замінити оранку обробкою важкими дисковими боронами і отримали хороші результати. Зараз дискова обробка грунту розповсюджується все ширше. На Россошанской плодового »ягідної дослідної станції Є. Г. Бисти поставив досвід в порівнянні впливу звичайної оранки і дискування, що показав перевага останнього способу обробки, і тепер він широко впроваджується станцією у виробництво.

Основні переваги обробки ґрунту важкими дисковими боронами наступні: не рвуться коріння дерев; завдяки можливості близького підходу дисків до штамба дерев різко скорочується площа необроблених пристовбурних смуг або площадок, особливо при проході в двох напрямках; поверхню грунту виходить набагато більш вирівняною, ніж при обробці плугом; завдяки меншій тяговому зусиллю обробка грунту обходиться значно дешевше і проходить швидше.

Зорану і перекопаний восени грунт рано навесні боронують важкої дисковою бороною для закриття вологи. До моменту першого боронування приурочують внесення азотних добрив. Грунт пристовбурних кіл рихлять граблями або сапками. Відразу після першого весняного розпушування мульчують поверхню пристовбурних кіл гноєм, торфом, компостом, розташовуючи їх шаром близько 10 см. Такий шар мульчі добре зберігає вологу, підтримує грунт у пухкому стані, заважає розвитку бур'янів і служить джерелом добрива. Мульчування -надзвичайно важливий агрозахід, особливо в молодому саду.

Потрібно, однак, врахувати, що якщо в південній частині середньої смуги не вистачає насамперед води, на збереження якої головним чином і направлено мульчування, то в північній і навіть середній частині може бути недостатньо тепла. Зменшуючи прогрівання грунту ранньою весною, мульчують матеріал може викликати затримку в діяльності коренів і розвитку нитрифицирующих бактерій, тому мульчування грунту тут вигідніше робити трохи пізніше, коли земля вже достатньо прогріється.

Зміст грунту міжрядь і пристовбурних кіл в рихлому і вільному від бур'янів стані є найважливішою умовою збереження вологи в грунті, а також посилення діяльності корисних грунтових мікроорганізмів.

Кількість спушень за вегетаційний період залежить від типу грунту і засміченості, погоди, але має бути не менше 4 -5. Глибина розпушування не менш 6 - 8 см. Розпушений шар грунту цієї товщини досить добре зберігає вологу, тому розпушування часто називають сухим поливом. Особливо необхідно розпушування грунту при утворенні кірки після дощів або поливів. Для розпушування використовують садову тракторну дискову борону (СТДБ - 20). У разі сильного ущільнення грунту застосовують важку дискову борону, а при заростання саду великими бур'янами -Садово многолемешний плуг - лущильник зі знятими відвалами.

Велике значення для життя сала має затримання талих вод за допомогою плугових борозен, що проводяться після закінчення зяблевої оранки. Ці борозни необхідно робити поперек схилу, відвалюючи землю завжди вниз. Щоб попередити стік води по борознах, влаштовують перемички. На вирівняних площах борозни проводять вздовж і впоперек міжрядь. Відстані між борознами залежать від крутизни схилу: чим він крутіший, тим частіше розташовують борозни.

Для накопичення вологи в молодому саду повинно широко застосовуватися снігозатримання звичайними способами (розстановка щитів, тинів, снопів з кукурудзи або соняшника). У великих садах біля дерев роблять снігові вали за допомогою тракторних снегопахамі.

Добриво

Фосфорно - калійні добрива, на противагу азотним, міцно поглинаються грунтом, тому зазвичай практикується внесення добрива під неглибоку осінню оранку і перекопування пристовбурних смуг і міжрядь приносить дуже мало користі. Тільки глибоке внесення цих добрив в зону поширення основної маси коренів виявляється достатньо ефективним.

Великий виробничий інтерес мають роботи М. Н. Язвицкий на бувши. Московської плодово - ягідної дослідної станції (тепер Науково - дослідний зональний інститут садівництва нечорноземної смуги). На підставі своїх дослідів М. Н. Язвицкий прийшов до висновку, що щорічне внесення фосфорно - калійних добрив під яблуню не обов'язково і малоефективно, що кращим способом внесення їх буде осередкове, повторюване через кожні 5 -7 років. Вогнища повинні бути або у вигляді ямок (свердловин), що розташовуються по периферії крони, або у вигляді канавок навколо пристовбурного кола. Мінеральні фосфорно - калійні добрива, внесені в канавки, підвищували в його дослідах урожай яблук майже в 5 разів. При внесенні тих же добриві в суміші з органічними їх вплив виявився ще сильніше -урожай підвищився в 8 разів.

Досліди М. Н. Язвицкий проводив на бідних підзолистих грунтах Підмосков'я, де дерева дуже чуйні на добриво, тому виникає питання: чи можна повністю поширити його висновки на порівняно багаті чорноземні і сірі лісові грунти південної половини середньої зони?

Чорноземні і сірі лісові грунти значно плодороднее, ніж дерново - підзолисті, тому ефект від глибокого осередкового внесення добрив на них виявиться, по - видимому, меншим, але він, безумовно, буде, так як поглинаюча здатність цих грунтів значно більше, ніж підзолистих, і використання внесеного поверхнево фосфорно - калійного добрива буде тут ще менше. Таким чином, глибоке осередкове внесення одних фосфорно - калійних добрив або краще спільно з органічними буде перспективно у всій середній смузі -і на підзоли і на чорноземах.

У присадибних садах найкращим вогнищем може служити кільцева канава глибиною і шириною 40 -50 см, викопана восени по периферії крони і заповнюється грунтом, удобреному сумішшю фосфорно - калійних добрив з перегноєм або гноєм. У Підмосков'ї М. Н. Язвицкий рекомендує на молоде дерево у віці 8 -10 років вносити гною 60 кг, суперфосфату 1, 5 кг, хлористого калію близько 700 г і вапна 3 кг. На чорноземах вапно, звичайно, не потрібна і навіть принесе шкоду, норми інших добрив можна не зраджувати.

У великих промислових садах процес внесення добрив і разом з тим глибокого окультурення повинен бути механізований; з цією метою тут може бути застосований виноградний чизель - культиватор або виноградна універсальна машина ВУМ - 60, рихлящімі грунт без обороту пласта і одночасно дозволяє глибоко вносити добрива.

Перший прохід чизель - культиватора або ВУМ - 60 треба зробити восени, на другий рік після посадки саду, другий -через 5 років. Щоразу прохід культиватора або ВУМ - 60 робиться в обох напрямках (вздовж і впоперек рядів) з таким розрахунком, щоб він був попереду зростаючих коренів і заздалегідь підготовляв для них рихлу і заправлену добривами грунт до глибини 40 -60 см.

В якості фосфорних добрив найчастіше застосовують суперфосфат, краще гранульований. На кислих грунтах його можна замінювати фосфоритного борошном. З калійних добрив кращим є сірчанокислий калій, але частіше доводиться використовувати хлористий калій, що міститься в калійних солях. На 1 га слід вносити при кожному проході 10 ц суперфосфату і 2 -3 ц хлористого калію або 3 -4 ц калійної солі.

При добриві присадибних садів добре замінити калійні добрива пічної золою. Вона дуже корисна для рослин не тільки високою засвоюваністю знаходяться в ній фосфору і калію, а й значним вмістом мікроелементів. У великих садах треба в міру наявних можливостей замінити хоча б частину калійних добрив золою.

Набагато простіше йде справа з добривом яблуні азотом, так як азотні добрива майже не поглинаються грунтом, тому легкоподвіжних і навіть при самому поверхневому внесенні можуть бути Злетіти дощами на глибину залягання основної маси живлять коренів. Тут підстерігає інша небезпека -вследствіе великої рухливості азотні добрива можуть потрапити в глибокі шари грунту, недоступні для коренів. З цієї причини азотні добрива при достатній кількості вологи вносять, по - перше, тільки поверхнево, під культивацію або розпушування і, по - друге, по частинах, в різні терміни. У молодих садах, де коріння ще не займають всієї ширини міжрядь, азотні добрива вносять тільки в межах пристовбурного кола.

Зазвичай рекомендують вносити азотні добрива (сульфат амонію або, краще, аміачну селітру) в молодому саду в два прийоми: ранньою весною, під перше розпушування грунту, і в період посиленого росту пагонів, т. Е. Після цвітіння, в кінці травня. На 1 кв. м пристовбурного кола дають за кожний прийом 20 -25 г аміачної селітри або 30 -35 г сульфату амонію. Таке дробове внесення азоту може дійсно забезпечити його контакт з корінням тільки за умови зрошення або при достатній кількості випадних в цей час опадів.

В умовах посушливих, коли частіше відбувається підйом капілярної води в грунті, внесений поверхнево азот не досягне коренів і не дасть ефекту. У зв'язку з цим в таких умовах найбільш ефективним буде одноразове і притому якомога більш раннє внесення аміачної селітри (сульфат амонію сильніше поглинається грунтом, а на підзолистих грунтах, крім того, посилює їх кислотність).

Таким чином, добриво грунту в молодому саду зводиться до двох основних прийомів:

• періодичної заправці грунту фосфорно - калійними (краще з використанням золи) добривами в достатньо - глибокі вогнища (свердловини, канавки, борозни) попереду наростаючих коренів;
• щорічного поверхневому, одноразового або дробовому, залежно від умов, внесенню азотних добрив.

До азотним добривам може бути умовно віднесений і гній. Але значення його багато ширше: його внесення під звичайну оранку (15 -20 см) не тільки збагачує грунт усіма елементами живлення, зокрема й мікроелементи і навіть вуглекислий газ, але і покращує її фізичні властивості -структуру, вологоємність, повітропроникність, поглинаючу здатність, яка попереджає утворення надмірно високих шкідливих концентрацій ґрунтового розчину і створює буферність, підтримуючу стійкість реакції грунту. Добриво грунту садів гноєм хоча б раз на 3 роки вкрай бажано. Норма внесення гною від 20 до 40 т на 1 га (від 2 до 4 кг на 1 кв. М пристовбурного кола).

Обрізка

Це одна з найбільш важливих робіт по догляду за деревом в молодому саду. У перший рік після посадки рослина приживається на новому місці, відновлює сильно укорочену при викопуванні кореневу систему і зазвичай дає лише слабкі прирости, тому обрізати по суті майже нічого. На наступний рік прижившиеся деревця утворюють, як правило, сильні прирости, і з цього року слід приступати до обрізання, метою якої в молодому саду є продовження і завершення формування крони, розпочатого ще в розпліднику.

Роботами багатьох дослідників встановлено, що всяка обрізка в період росту в тій чи іншій мірі пригнічує дерево, послаблює його ріст і віддаляє початок плодоношення. Надмірно сильна обрізка може затримати початок плодоношення молодого дерева на кілька років.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .