Ідеальна крона повинна бути міцною, щоб витримувати високі врожаї без підпір або з мінімальним їх кількістю, мати достатньо розгалужень, на яких міг би розміститися такий урожай, і в той же час досить добре освітленій у внутрішніх частинах. Крім того, вона повинна бути не надмірно високою, щоб не ускладнювати догляд за деревами і не мати низько розташованих сучків і звисаючих гілок, що заважають обробці грунту під кронами.

Вже Гоше відзначає шкоду формування всіх дерев за єдиною схемою, за шаблоном: «Кожне дерево вимагає особливого догляду і тому тут не можна поставити загальних правил, не можна дати готового шаблону. Дерева, надані самій природі, ростуть краще, ніж потрапили в руки поганого садівника, чинного за шаблоном ».

Дійсно, у дикорослих дерев яблуні, у гібридних сіянців, та й у саджанців культурних сортів, що ростуть без всякої обрізки, крона формується дуже міцна, з великими кутами відходження сучків, розташованих по стовбуру то ярусами різного складу, то поодинці. Недоліком такої природно складається крони є її надмірна загущенность, особливо у молодих дерев, і велика висота. Правда, з часом відбувається природне самоізрежіваніе таких крон шляхом поступового відмирання слабших розгалужень.

Однак процес природного самоізрежіваніе, по - перше, дуже тривалий, по - друге, пов'язаний з утворенням зайвих, згодом відмираючих гілок, на освіту і зростання яких марно витрачаються пластичні матеріали і енергія.

Недоліки природної крони не дозволяють абсолютно відмовитися від обрізки, але вносити деякі зміни потрібно, використовуючи здатність дерева до самоформування.

Своєчасної обрізанням можна і необхідно запобігти загущення крони і зробити її більш проникною для світла. Висоту крони можна і потрібно знизити, вирізавши свого часу центральний провідник і перевівши його на сильну і добре розташовану в просторі бічну гілку. Для зручності догляду за деревами бажано, щоб висота їх не перевищувала 4 -4, 5 м.

На поєднанні здібності кожного окремого дерева формувати властиву його природі крону і деяких додаткових прийомів і побудовані сучасні системи формування плодових дерев. Найбільш прогресивними з цих систем є комбінована (П. Г. Жучков) і особливо разреженно - ярусне (П. С. Гельфандбейн).

Класична ярусна пятісучная крона, у якої перший ярус повністю закладається ще в розпліднику, складається з 5 сучків, вирощених з 5 суміжних нирок і центрального провідника. Гідність цієї крони в простоті формування, основний недолік -в надмірно густому розташуванні бічних гілок, які згодом тіснять одна одну, не забезпечують міцного зрощення зі стовбуром, часто пригнічують і центральний провідник. Дерева багатьох сортів, особливо з тендітною деревиною (Боровинка, Тітовка,
Коричне смугасте, Уелс, Кулон - китайка та ін.), Сформовані за ярусній системі, часто розламуються, особливо під вагою врожаїв.

У прагненні позбутися основного недоліку ярусної системи американськими ПЛОДОВОД була запропонована без'ярусной крона, у якої все скелетні сучки, числом від 5 до 10, розташовані поодиноко по всій довжині стовбура на відстанях від 15 до 25 см.

Без'ярусной крона дуже міцна, завдяки рідкісному розташуванню сучків і гарному їх супідрядності стовбуру добре освітлюється всередині. Істотним її недоліком є ​​порівняно великий термін формування.
Щоб усунути цей недолік без'ярусной крони і в той же час використовувати її переваги, Н. Г. ЖУЧКОВА була запропонована комбінована крона.

У такій кроні 3 нижні гілки складають один ярус, але відстані між суками в порівнянні з класичною ярусної кроною збільшені на 5 -20 см. Переважно, якщо два сука будуть суміжними, а третій буде знаходитися від них на більшій відстані. У такому вигляді -с розрідженим ярусом з 3 сучків -саженци і випускають з розплідника. Продовження формування в саду полягає в закладці по стовбуру одиночних скелетних гілок, як у без'ярусной крони. Перший одиночний сук закладають на відстані 45 -50 см від верхнього сука ярусу.
Мабуть, ще ближче до природної буде разреженно - ярусна крона, запропонована П. С. Гельфандбейн. При цій системі всі 5 -10 основних сучків (до кінця формування) розташовуються ярусами по 2 -3, іноді й по 4, і лише окремі гілки поодиноко. Зазвичай нижній ярус складається з 3 сучків, решта -з 2. Верхній сук, на який перекладається при закінченні формування провідник, повинен бути одиночним. Відстані між ярусами П. С. Гельфандбейн рекомендує різні для різних кліматичних умов: на півночі -20 -25 см, в середній зоні -35 -40, а на півдні, де зростання сильніше, до 60 см.

Саджанці, сформовані в розпліднику по розріджено - ярусної системі, мають при посадці в сад, крім провідника, від 3 до 5 бічних скелетних гілок, розташованих двома ярусами, у кожному по 2 -3 гілки. Замість другого ярусу можуть бути обрані 1 -2 поодинокі гілки. Відстань цих гілок між собою повинно бути 15 -20 см.

Всі розгалуження крони повинні бути підпорядковані між собою, т. Е. Гілки кожного наступного порядку повинні бути значно тоншим гілок, від яких вони відходять. Г. К. Карпов вважає, що супідрядність хороше, якщо діаметр скелетної гілки становитиме 0, 5 діаметра стовбура в місці її відходження. П. С. Гельфандбейн вважає можливим підвищити це відношення до 0, 6.

Абсолютно неприпустимо при всіх системах формування освіту розвилок, т. Е. Несупідрядними, однакових за силою рамен, що виходять з одного місця: при навантаженні врожаєм такі розвилки часто шматують. Підтягуванням, розпірками, обрізанням на нирку або бічний пагін прагнуть отримати достатньо великий кут відходження гілок від стовбура (не менше 45 °), що забезпечує міцність зрощення. При гострих кутах відходження часто відбувається поломка гілок від вітру або під вагою врожаю.

Частина пагонів, що з'являються на стовбурі між ярусами або скелетними суками, не слід видаляти; їх тільки пригнічують систематичним укорочуванням на половину - одну третину, перетворюючи в напівскелетні, що покриваються потім плодовими утвореннями. Оголені ділянки стовбура між ярусами легше піддаються літнім і зимовим опіків.

Основні розгалуження другого порядку на скелетних гілках формують так, щоб вони розміщувалися більш-менш рівномірно по обидва боки їх. Перше розгалуження має бути не ближче 40 -50 см від штамба, наступні розташовують на відстані 30 -40 см одне від іншого. Звичайно, і тут не можна строго дотримуватися цих цифр. Потрібно залишати найбільш сильні розгалуження, стежачи за тим, щоб вони не тіснили одне інше і не обганяли скелетную гілка, а підкорялися їй. При необхідності пригнічують конкуруючі з провідником розгалуження, більш сильно обрізаючи або вирізаючи їх на кільце. Всі інші, більш слабкі розгалуження, що знаходяться між основними гілками другого порядку, перетворюють сильної обрізанням в обростають гілки. Пагони, що ростуть усередину крони і звисають вниз, які заважатимуть обробці грунту, вирізують на кільце або пригнічують дуже короткою обрізанням.

Надалі при обрізку крони, сформованої за будь-якій системі, роблять щорічне легке проріджування, стежать за збереженням правильного супідрядності скелетних гілок стовбуру, розгалужень другого порядку скелетним сучьям, не допускаючи появи конкурентів і освіти розвилок. Не слід допускати придушення нижніх скелетних гілок верхніми або однієї гілки в ярусі інший. Надмірно сильно зростаючі гілки послаблюють укорочуванням.

Догляд за штамбом

Штамб є основним шляхом обміну поживними речовинами між кроною дерева з її листовим апаратом і кореневою системою. Через нього проходять висхідний і спадний струми. Всяке, навіть незначне пошкодження штамба погіршує цей обмін, а більш сильне може викликати серйозне порушення харчування і навіть повне відмирання окремих ділянок крони або кореневої системи. Кільцеве ж пошкодження штамба неминуче закінчується загибеллю дерева, наступаючої зазвичай через рік. Крім того, всяке поранення штамба може з'явитися причиною зараження дерева чорним раком та іншими хворобами. У зв'язку з цим необхідно уважно стежити за станом штамба, оберігаючи його від всяких пошкоджень.

Основними видами пошкоджень штамба є зимові опіки, обгризание зайцями і мишами, поранення знаряддями і машинами при обробці грунту.

Опіки відбуваються зазвичай в кінці зими, коли нагріті прямими променями сонця тканини кори виходять зі стану вимушеного спокою. Найчастіше опіки виникають на південній та південно - західній стороні штамба і великих скелетних гілок. Щоб захистити від нагрівання і наступного за ним підмерзання, штамб і скелетні гілки білять з осені вапном з глиною, змішаними у співвідношенні 1: 1. Щоб побілка трималася довше, на відро розчину корисно додати 1 - 2 л відвійок.

Особливо часто молоді деревця ушкоджують зайці. Для захисту від них штамби обв'язують наприкінці осені -початку зими очеретом або стеблами соняшнику. У північних областях кращим матеріалом для обв'язки є ялиновий лапник, який розташовують кінчиками хвої вниз. Лапник відлякує і мишей. При великих снігопадах доводиться захищати від зайців і підстави скелетних гілок. Їх також обв'язують лапником і солом'яними джгутами.

Після обв'язки штамб у молодих дерев корисно підгорнути землею на висоту до 30 см. Це частково захистить рослину від мишей. У боротьбі з ними допомагає також втоптування снігу біля штамба після кожного значного снігопаду, особливо після відлиг. Якщо мишей з'явилося з осені багато, необхідно біля основи кожного штамба покласти в ямки кілька отруєних зерен кукурудзи. Найкращим заходом, попереджуючим поява мишей у саду, є вміст грунту під чорним паром, чистою від бур'янів.

Всі виявляються на штамбах рани необхідно негайно залікувати. Якщо розміри рани незначні, то її поверхню покривають садовою замазкою або глиною з коров'яком і шерстю. При такому захисті, що оберігає від висихання, на краях рани швидко утворюється наплив, поступово її затягує. Якщо розміри рани великі, вона не зможе повністю затягнутися. У таких випадках добре допомагає пластична операція, т. Е. Пересадка на рану шматка кори, взятого з непотрібного дерева. Наш досвід показав, що пересадка кори дуже добре вдається, особливо якщо її провести на початку сокоруху. Найважливіше в цій операції, щоб вона була зроблена швидко, а краї рани і пересаджуваної ділянки кори зійшлися щільно, без просвітів. Форма «латки» повинна відповідати формі рани після зачистки. Більш зручна прямокутна або шестигранна форма.

Техніка операції така: по приготовленого шаблоном обрізають краї рани (до свіжої кори) і вирізують відповідну ділянку кори з піднесеної до місця операції гілки. Вирізану ділянку швидко ставлять на місце і прибивають невеликими гвоздиками. Для кращого прилягання поверхонь роблять щільну обв'язку шпагатом всього «операційного поля», після чого обмазують глиною з коров'яком і обв'язують зверху папером у декілька шарів. Глина і папір оберігають зростаються тканини від висихання.

Подібна операція з пересадкою здорової кори можлива і при кільцевих ушкодженнях. Для порятунку таких дерев необхідно негайне втручання садівника: пластична операція, установка містків або зрізка всього дерева на зворотний ріст з Перещеплення (при бажанні мати інший, кращий сорт) або без неї.
Для щеплення містків необхідно заздалегідь, ще до набрякання бруньок, заготовити сильні живці морозостійких сортів і зберігати їх під снігом або в підвалі (в піску).

Щоб вставити на місце держак - місток, на здоровій корі вище і нижче пошкодженого місця роблять прищеплювальним ножем два поперечні надрізу довжиною 2 -3 см. Потім під кору цих надрізів вводять зрізані на клин кінці держака, для кращого входження яких треба зробити в корі дерева косою виріз -уступ. Держак повинен бути трохи довшими, ніж відстань між поперечними надрізами, На обох кінцях живця роблять косі зрізи, знімаючи шкірку з протилежного боку, щоб оголити камбій і прискорити зрощення. Коли держак встановлений на місце, кінці його прибивають маленькими гвоздиками і переходять до встановлення наступного. Кількість живців - містків при кільцевому пораненні залежить від окружності штамба.

Так, у дерева 8 -10 років досить поставити 3 черешка, старше 10 років -5 живців, а іноді й більше. Кінці всіх живців зручніше встановити на одному рівні, щоб полегшити подальшу обв'язку їх шпагатом. Після обв'язки місця поранень обмазують глиною з коров'яком і обв'язують папером. Дуже вигідно використовувати в якості містків прикореневі пагони, якщо вони є, прищеплюючи тільки верхній кінець їх.

Проте лікування містками має дуже серйозні недоліки. По - перше, невелике перетин містків, особливо в рік установки, ускладнює харчування дерева, головним чином його коренів; по - друге, повне зрощення містків своїми бічними поверхнями може відбутися тільки через кілька років, а що залишається в цей час оголеною поверхню рани між ними відкрита і може підмерзнути або бути заражена грибними і бактеріальними хворобами. Розгойдування дерева під час сильних вітрів нерідко призводить до відламування верхніх кінців містка. У зв'язку з цим спосіб пересадки кільця кори ми вважаємо більш досконалим, ніж постановка містків, і рекомендуємо застосовувати його там, де це можливо, особливо на молодих деревцях.
Якщо дерево, незважаючи на поставлені містки, починає всихати, втрачаючи частину крони, його потрібно спиляти на зворотний ріст і використовувати утворюються із сплячих бруньок сильні пагони, формуючи на них заново крону.
Якщо сорт малоцінний, то його слід тут же перепрівіть в пень -за кору або в розщепів. Можна використовувати для перещеплення також кореневі паростки, зазвичай з'являються після спилювання дерева.

Дерева, що вступили в плодоношення і спиляні на зворотний ріст або перепрівітих, завдяки своїй потужній кореневій системі швидко відновлюються і вже через 3 -4 року знову дають врожаї. Абсолютно нерозумно викорчовувати пошкоджені дерева, щоб замінити їх новими саджанцями: це на багато років затримає відновлення саду. Використання кореневої системи пошкоджених дерев у багато разів прискорить процес їх відновлення. Звичайно, якщо дерева отримають сильні пошкодження в перші три роки після посадки, то їх вигідніше замінити новими. При будь-якому способі лікування необхідно пам'ятати, що тільки сильні, добре харчуються рослини легко відновлюються, тому за пошкодженими деревами необхідно добре доглядати, застосовуючи весняно - літні підживлення азотом, а якщо можливо, то й поливи.